Pues por fin he acabado mi primer vestido del libro «Costura Vintage». Ha quedado muy chulo, pero me ha costado tanto ajustarlo que he tenido que darle vueltas y vueltas una vez cortado, para que quedara bien.
Como ya os conté, me ha decepcionado un poco el libro, porque hay que trabajar mucho los patrones y si estáis empezando se hace complicado.
Pero no os preocupéis que yo os voy a contar cómo lo he ido haciendo, por si tenéis el libro y os apetece poneros con alguno del os modelos que, hay que decir, son preciosos.
Para este vestido he seleccionado una tela de algodón muy fresquita, pero es verdad que el modelo es tan versátil y atemporal que podemos usar muchos tipos de telas según el momento del año en que decidamos hacerlo. Incluso tela de punto elástica encaja perfectamente…y hasta requiere menos modificaciones en el patrón 😉
Lo primero que hacemos, por supuesto, es pasar el patrón del libro a papel. Sólo hay un cuerpo, vistas para el escote y las mangas, todo x 2.
Una vez que lo tenemos en papel, lo pasamos a la tela.
En mi caso, como veréis en la foto, he hecho mi trazado un poco más allá del patrón, Esto es porque saqué la talla 40 (que es la que uso), pero antes de nada medí mi contorno de cintura y resultó muy ajustado. Como yo lo quería un poco más amplio, le di 2,5 cm.
Ojo, en este caso hay que pasar el patrón del cuerpo con la tela doblada. Como hay que sacarlo dos veces podemos doblar tela junta dos veces o hacer dos dobleces separados y pasar delantero y espalda por separado, como mejor os apañéis. Yo los he sacado por separado.
Para pasarlo, primero lo dibujé en la tela y luego pasé todas las marcas con un sobrehilado. Ya sabéis que no siempre sobrehilo, muchas veces solo dibujo, o paso la espuela, o plancho con alfileres, pero hay prendas que merecen la dedicación.
Una vez bien marcado, cortamos el cuerpo, dejando 1,5 cm. de costura, y las vistas para escote y mangas.
Como las piezas están sobrehiladas, hay que abrirlas separando el sobrehilado con cuidado, y luego ir cortando los hilos por el medio, de modo que quedan marcados con hilos los dos lados. Hay que hacerlo con cuidado, porque son las marcas por donde uniremos y pasaremos las costuras.
Ojo, antes de separar no os olvidéis de marcar el centro del delantero y de la espalda con un hilván para no perder la proporción.
Una vez cortado y abierto, enfrentamos las dos partes del cuerpo, enfrentando por el delantero, de forma que quedan las costuras por el revés.
No os olvidéis de dejar una abertura para la cremallera. Aunque en el patrón del libro no esté indicado, nosotros vamos a colocar la cremallera en en el lateral izquierdo (bueno o en el derecho si a vosotras os resulta más cómodo de manipular el cierre). Comprad antes la cremallera para tener la medida que os convenga.
Y aquí, al enfrentar y probar es donde encontramos el primer problema: como el patrón no lleva pinzas de pecho pues el vestido no se ajusta bien.
Y lo vamos a solucionar haciendo una pinza de pecho. ¿Cómo? Pues muy fácil.
Primero medimos la altura de pecho (de la parte superior del hombro al pezón) y el contorno de pecho y luego pasamos estas medidas al vestido (o al patrón antes de pasarlo a la tela).
Como veis en el dibujo, se toma del hombro al pezón y luego se considera 1/8 de la medida del contorno de pecho. La intersección será, en este caso, el centro de la pinza. La pinza es de 3 cm., 1,5 cm. a cada lado.
Así tendremos listas las pinzas.
Y ahora le ha llegado el turno al escote y a las sisas, que también hay que modificar. Y ¿por qué? diréis
Pues porque al tener el mismo patrón para el cuerpo sin discriminar delantero o espalda no se contemplan cosas como las diferencias de altura en escotes o en el trazado de la sisa delantera y trasera.
Tenemos que tener en cuenta, además, que nosotros le hemos hecho una pinza, lo cual también altera las sisas.
Para hacer estos ajustes solo tenemos que probarnos el vestido bajar el escote delantero, ajustar el de la parte trasera y marcar la medida de las sisas según nuestro trazado. Si nos pueden echar una mano, mejor; si no, pues marcamos con alfileres, ajustamos en la mano y volvemos a probar.
Una vez listo, cortamos la tela que nos sobra, dejando margen de costura, y pasamos a colocar las vistas.
Para ello unimos enfrentando derechos por la marca que hemos trazado por donde van nuestro escote y nuestra sisa y pasamos una costura. Luego volvemos las vistas hacia dentro, de modo que en el borde veamos un remate limpio y cosemos para fijar este doblez.
Es muy importante para fijar bien las vistas (bueno, y casi siempre que tengamos que ajustar en redondo) hacer piquetes en la tela. De otra forma tiraría y haría bolsas.
Una vez que cortamos lo que nos sobra (mejor dejar poca tela) y lo rematamos para que no se vaya ni un hilo, vamos a poner la cremallera.
En este caso yo he puesto una cremallera vista. Es super fácil.
Primero colocamos uno de los lados de la cremallera justo por nuestra marca de contorno, tal cual marca la costura, y el otro lado lo colocamos de modo que quede como una pequeña solapa que nos tape la cremallera (espero que lo podáis ver en las fotos). Siempre siguiendo la costura para que no nos quede ninguna bolsa ni arruga.
Antes de pasar a la máquina y coser justo por el borde pegadito a los dientes de la cremallera, vamos a hacer una pequeña solapa para que quede más cerradito, para que la cremallera no nos de en el cuerpo directamente y también para asegurar el cierre del vestido. Ahí podemos poner un botón, un automático, un corchete, lo que prefiráis. Yo directamente cosí un automático de los gordos 😉
Ojo, no os olvidéis de coser la cremallera con el prensatelas especial.
Con esto y después de coser el bajo, pulir y rematar, ya tenderíamos listo el vestido.
Aunque no ha quedado tan perfecto como quería, porque tanto ajuste dificulta la labor, me encanta el modelo y lo veo muy ponible para este veranito.
Ahora que ya conozco el patrón volveré a hacerlo de nuevo.
Y a vosotras ¿qué os parece?
Animaos, siempre estaré aquí para ayudaros.
Un abrazo muy fuerte a todas y hasta pronto.
dibujando patrones 